Flyt over, havbiologer: Der er en ny sej videnskabsmand i byen. Engang et job, som næsten ingen havde hørt om, har kosmetiske kemikere deres øjeblik i rampelyset - specifikt lyset fra et frontvendt telefonkamera.
Hvis du er på skønhedssiden af sociale medier, bliver du sandsynligvis præsenteret for kosmetiske videnskabsvideoer, hver gang du åbner en app. Der er tre almindelige baggrunde for disse klip: et laboratorium, mens en kemiker blander et fugtighedscreme ; en tom væg, da værten forklarer, hvorfor du faktisk gerne vil have parabener i din mascara; og en grøn skærm, hvor en ekspert analyserer et populært serums ingrediensliste linje for linje.
Min rapportering om denne specifikke type indholdsskaber har fået mig til at udvikle en teori om, hvorfor disse videoer får millioner af visninger, og jeg er ked af at sige, at det er relateret til coronavirus. De første år af pandemien, hvornår Javon Ford begyndt at afvise markedsføringsbegreber som 'hudlæge testet' og Jane Tsui droppede daglige videoer fra sit laboratorium, var en tid med videnskabeligt piskesmæld. Masker, der engang var forbeholdt læger og sygeplejersker, skulle pludselig bæres af alle. Vi blev rådet til at rense vores dagligvarer, indtil vi fandt ud af, at COVID-19 ikke rigtig cirkulerede via overfladeoverførsel. Anti-videnskabelige konspirationsteorier virkede udbredt, måske mest fordi de mennesker, der spredte disse teorier, var bedre til at råbe. Størstedelen af den brede offentlighed krævede kolde, hårde, dobbeltblindede, placebokontrollerede, afprøvede fakta.
Så da disse meget videogene videnskabsmænd begyndte at forklare, at solcreme ikke kommer ind i din blodbane og dræber dig, lyttede den førnævnte almene offentlighed ivrigt. Disse videnskabsmænd talte til et publikum, der var blevet trætte af 'ren' markedsføring længe før Kosas concealers begyndte at dyrke mug . De talte til et publikum, der virkelig ønskede at lære mere om, hvordan produkter blev fremstillet, og desperate efter et let genkaldeligt kontrapunkt, de kunne slynge tilbage på den næste person, der insisterede på, at de skulle smide deres shampoo, fordi den indeholdt 'kemikalier'.
Før disse offentligt vendte skønhedsforskere blev så udbredte, 'lærte forbrugerne om produkter og teknologier og problemer i kosmetikindustrien på to måder,' siger Perry Romanowski , en kosmetisk kemiker, der i 2006 lancerede hjemmesiden Skønhedshjernerne (bredt betragtet som det første tilfælde af en kosmetisk kemiker, der bruger internettet til at uddanne offentligheden). 'Enten lærte de af annoncører, der har en vis bias på én måde, eller også lærte de fra ikke-statslige organisationer [NGO'er] som Environmental Working Group [EWG] eller Campaign for Safe Cosmetics [CSC], som har en slags bias på en anden måde. På den ene side fortæller virksomhederne dig, at alt er rosenrødt, og på den anden side fortæller ngo'erne dig, at alt vil slå dig ihjel.”
Kemikerne i TikTok er her for at niveausætte forventningerne. Som Romanowski udtrykker det, '[Kosmetik] er sikrere, end du bliver forledt til at tro, men de virker heller ikke så godt, som du bliver ført til at tro.'
Som med så mange officielt klingende job - tricholog, økonomichef, chefkok, vicedigitaldirektør - er der ikke noget overordnet licensudvalg, der certificerer en person som kvalificeret til at kalde sig en kosmetisk kemiker. Alle de kemikere, jeg taler med til denne historie, studerede en form for naturvidenskab på college, men der er meget få skoler, der tilbyder en specifik grad i kosmetisk kemi.
Hvis læring på jobbet er den primære form for træning, så kan teknisk set enhver, der blander ansigtsmasker i deres kælder, med rette kalde sig en kosmetisk kemiker. '[Enhver] kunne lære at formulere ved at se nogle videoer på YouTube og sige: 'Jeg er en kemiker',' siger Romanowski. 'Det er lidt på samme måde som folk kan kalde sig selv en kok... Men en kok og en kok er ikke det samme. Sådan er det i kemien. Det er ikke som en advokat, hvor du skal bestå en advokateksamen.'
Heldigvis holdes de faktiske produkter til mere officielle standarder, selv uden at FDA godkender kosmetik i USA. 'Kosmetiske produkter er sikre,' siger Romanowski. 'De teknologier, der bruges, har været testet i lang tid, især hvis du køber fra store virksomheder. De har et incitament til at sælge produkter, der er sikre. De har en juridisk risiko, hvis nogen bliver skadet af et produkt produceret af en stor virksomhed. Advokater elsker at anlægge gruppesøgsmål.'
Romanowski er mindre overbevist om at anbefale køkkenkemikeres blandinger: 'Folk kan gå ind i deres baghave, hugge noget op, piske det op i deres køkken og sælge det på Etsy. FDA vil ikke stoppe det, før nogen bliver dræbt - og så er det alligevel svært at bevise.' (Men FDA-reguleringen vil snart blive strengere med nylig vedtagelse af lov om modernisering af kosmetikregulering .)
Hvis du forsøger at finde ud af, om den kemiker, du følger, er lovlig, foreslår Romanowski at starte med Selskabet af Kosmetiske Kemikere (SCC). Gruppen blev grundlagt i 1945 og har nu 19 lokale afdelinger i USA og Canada. For at være med, 'skal man have en interesse for kosmetisk videnskab,' siger Mark Chandler , en kosmetisk videnskabsmand og formand for SCC, der spørger vores side for at gøre det klart for denne historie, at han taler på vegne af sig selv og sit formuleringsdesignkonsulentfirma, ACT Solutions Corp.
'Der er forskellige niveauer af medlemskab, men i virkeligheden kan alle involverede ansøge,' siger Chandler. Dette 'alt' inkluderer kemikere, der aktivt formulerer - 'Generelt medlemskab er for videnskabsmænd og er på æressystemet,' forklarer Chandler om, hvordan samfundet undersøger ansøgere - og folk, der sælger ingredienser, undervisere og studerende, der er interesseret i en karriere i kosmetik. Plus, medlemskabet på affiliate-niveau 'kan være enhver, der er interesseret i kosmetisk videnskab.'
Okay, så der er ikke en særlig streng ansøgningsproces, men når du først er med, er SCC i bund og grund en anden måde at lære på jobbet. Samfundet giver folk i den kosmetiske industri mulighed for at dele ideer og holde sig ajour med de seneste innovationer. '[Vi har] tekniske møder, lokale og nationale, hvor eksperter på området taler om kosmetisk videnskab,' siger Chandler. 'Det er godt for netværk. Der er også et teknisk tidsskrift, hvor der skrives artikler. Vi har en database [over disse tidsskrifter], der går tilbage til slutningen af 1940'erne.' Medlemmer kan også tage efteruddannelseskurser gennem SCC; Romanowski er en af de eksperter, der underviser dem.
De mennesker, der fremstiller dine hudplejeprodukter, kommer sandsynligvis fra en bred vifte af baggrunde. Tag den førnævnte Javon Ford, en kosmetisk kemiker med omkring en halv million følgere på tværs af TikTok og Instagram: Han forsøgte at få et job hos et stort skønhedsfirma lige efter college, men fik at vide, at han havde brug for tre års erfaring, selv for en start-level position. 'Det eneste job, jeg var i stand til at sikre mig fra college, var som atomingeniør,' siger Ford. 'Tilsyneladende behøver du ikke erfaring for at være atomingeniør, men du har brug for erfaring for at være kosmetisk kemiker.'
'[De fleste mærker] fremstiller ikke produktet eller formulerer det selv, men de har kontrol over processen, fordi det er tilpassede formler [lavet af kontraktproducenter],' forklarer Ford. ”De har ikke deres egne kemikere på lønningslisten, men de kan outsource til en kontraktproducent, der har. De fleste af de store mærker har kontraktproducentforhold.' (Men, tilføjer Ford, disse relationer kan blive sure, hvilket kan føre til omformuleringer, da producenten typisk ejer den originale formel.)
Vi nåede ud til konglomerater som Procter & Gamble, Unilever og Estée Lauder, som alle bekræfter, at de beskæftiger interne kosmetiske kemikere. Unilever bekræfter, at det også arbejder med kontraktkemikere.
Takket være mine 11 nye kosmetiske kemikerkontakter er min forståelse af, hvordan industrien fungerer, denne: Ingrediensproducenter er dem, der opdager og opfinder nye ingredienser. 'Du har sikkert hundredvis - det er ikke et udtryk, det er bogstaveligt - af disse ingrediensteknologiske virksomheder, der udvikler nye ingredienser, nye data, laver kliniske forsøg og biokemi og farmakokinetik og etnobotanik, der udvikler nye ingredienser , nye data, nye formuleringskoncepter for at vise, hvad de laver,” forklarer Chandler. Kemikerne, der arbejder i disse virksomheder, bruger disse råmaterialer til at skabe formler, som sælgere kan sælge til kontraktproducenter.
Men selv små justeringer kan få formler til at mislykkes, så kemikere laver også en masse indledende forskning og udvikling, selvom mærkerne i sidste ende er ansvarlige for kliniske forsøg, der vil give dem mulighed for at fremsætte kosmetiske påstande om den endelige formel. I disse kontraktfremstillingslaboratorier er der ikke mange tests på faktiske mennesker for at se, om f.eks. en mørkere foundationfarve ser orange ud, når den påføres på dybe hudtoner. Siger Esther Olu , a.k.a. @themelaninchemist, en kosmetisk kemiker, der arbejder for en kontraktproducent, 'I R&D laver du en brugbarhedstest og sørger for, at [et produkt består] alle testene. Nogle gange vil et brand bare godkende et produkt [baseret på disse tests]. Det betyder ikke, at de vil teste det på visse forbrugere [eller med makeupartister] for at se, hvordan de har det med det.'
Hvis du er en almindelig skønhedsforbruger, fortsætter Olu, 'Du kan se, hvilke mærker der rent faktisk udfører det arbejde, hvilket kommer til at tage tid. Mærker, der haster, du ser, hvad der sker.' Olu bekræfter, at der er tidspunkter, hvor et produkt vil bestå en test i et laboratorium, men efter at mærket har foretaget forbrugertestning, vil mærket gå tilbage til producenten og bede om en omformulering.
Verden er uden tvivl blevet mere sulten efter mere videnskabeligt understøttet indhold, men ingen ville se Bill Nye hvis han ikke udførte videnskabelige eksperimenter med en tryllekunstners opblomstring. At lave produkter i et laboratorium og skabe engagerende forklaringsvideoer kræver to meget forskellige færdighedssæt. Heldigvis for alle, der forsøger at øge deres naturvidenskabelige færdigheder uden at nikke væk, har mange af de yngre kemikere, der laver disse videoer, også en baggrund eller interesse i at optræde. For eksempel flyttede Ford til LA delvist fordi han var interesseret i at komme ind på film eller tv; han er nu vært for nogle afsnit af vores side 's 'Price Points' videoserie . Tsui var en danser, da han voksede op og udviklede en interesse for kosmetik, mens han lagde scenemakeup.
Deres daglige job ligner måske på papiret, men hver af de influencer-kemikere, jeg interviewede til denne historie, har fundet deres egen niche. Pagán er kendt for at spore solcremer, der ikke efterlader et hvidt støb på farvet hud og forklarer videnskaben bag, hvorfor de virker. Ford og Olu har mestret kunsten at forklare ingrediensvidenskab, aflive myter baseret på frygtsprængning og veje ind i skræmmende klingende skønhedsnyheder på en ligetil, dømmende måde. Tsui har en tendens til at dykke mere ned i specifikke produktanmeldelser, anbefale hudpleje hos Costco eller sammenligne formlerne for lignende produkter fra masse- og prestigemærker. Som grundlæggeren af et hudplejemærke laver Padgett videoer, der ofte fokuserer på summende hudplejeingredienser.
Da Lam arbejder for en kemikaliedistributør, har hun mere frihed til at poste de 'skøre' formler, hun laver, for at fremhæve, hvordan visse ingredienser kan ændre teksturen eller farven på en formel. En af Lams tidligste og mest populære videoer viser hende lave en 'duftpind' for hendes søster, en certificeret sygeplejerske, til at smøre under næsen for at dække lugten af badeværelsesrelateret oprydning. Angela Onuoha er en hollandsk-baseret tricholog, der studerer til kosmetisk kemiker, hvis videoer, der afslører 'naturlige' hårplejetrends, som skylning med risvand, ofte går viralt - og hun er ikke engang færdiguddannet med en kemigrad endnu.
Det er ikke kun forbrugerne, der æder denne videogenre op. Store kosmetiske virksomheder vil måske ikke have, at deres egne videnskabsmænd deler proprietære formler, men nogle er interesserede i at samarbejde med denne nye klasse af influencers. Da Dr. Wong først startede, siger hun, antog mærker, at det ikke ville fungere at lave videnskabsfokuseret markedsføring. 'Jeg ville pitche ideer [til mærkevareindhold], og jeg ville altid få feedback for at nedtone videnskaben, tale mindre om videnskaben, tale mere om, hvor meget du elsker produktet,' husker hun. 'Nu er det fuldstændig skiftet til 'Vi elsker videnskaben .''
Plus, mens en traditionel skønhedsskaber måske deler, hvordan deres hud føles og ser ud efter at have brugt et produkt (også værdifuld indsigt for potentielle kunder, Lee og Chang er hurtige til at påpege), kan en kemiker tale om selve formlen. Glow Recipes grundlæggere siger, at dette resonerer godt med brandets kernefællesskab, hvis medlemmer er vant til, at brandet deler indhold om, hvordan produkterne bliver lavet, og hvad de skal gøre.
Holdet kl Murad , et hudplejemærke grundlagt af en bestyrelsescertificeret hudlæge, samarbejder også ofte med kemikere. 'Vi har altid prioriteret videnskabsbaserede eksperter, herunder F&U-myndigheder som kemikere,' siger Murad CEO Paul Schiraldi via e-mail. 'Hudplejeforbrugere er meget veluddannede om produkter, så når vi byder på indhold fra eksperter som kemikere, er forbrugerne meget engagerede.'
Alexis Tedesco, Chief Marketing Officer for hårplejemærket Levende bevis , siger, at virksomheden aktivt når ud til kemikere for at få 'mærkekendskabsmuligheder'. 'Vores samfund har virkelig nydt dette indhold, fordi det hjælper med at trække gardinet tilbage for videnskaben, der leverer de fantastiske resultater, forbrugerne oplever med Living Proof,' siger Tedesco.
Efterhånden som dette skønhedsområde vokser, er skabere tvunget til at blive mere, ja, kreative. Da Dr. Wong begyndte at lave denne type indhold for omkring 10 år siden, lærte de fleste stadig det grundlæggende skønhed. Dengang, siger hun, handlede hendes indlæg om emner som 'Hvad er en rynke?' Nu, for at lave et sprøjt, skal hendes indlæg komme ind i det små, som at gennemgå hele ingredienslister over kosttilskud, diskutere 'performativ gennemsigtighed' eller forklare, hvorfor dækningen af en specifik undersøgelse om C-vitamin og pH-niveauer var vildledende.
På dette tidspunkt overvejer du måske, ligesom jeg, et karriereskift. Helt ærligt, du kunne sikkert finde vej til kosmetisk kemi, hvis du ønskede det. 'Folk synes, det er et meget, meget vanskeligt job, og det er det realistisk ikke,' siger Pagán. 'Der er mange måder at bryde ind i branchen på.' (Selvom du har studeret for eksempel trykt journalistik, spansk og musikteater på college, skal du sandsynligvis have mindst en BA i kemi, før du begynder at udsende jobansøgninger.)
Pagán brænder for at bringe flere unge ind i folden, især farvede. Som i mange videnskabelige områder har kosmetiske kemikere en tendens til at være ældre, hvidere og mandligere, hvilket kan påvirke de typer formuleringer, der bliver prioriteret. Pagán beklager, at når han arbejder på at udvikle en farve kosmetisk formel, er referenceformlerne alle meget fair eller lavet til folk med lysere hud. 'Det er ligesom,' Okay, der er et hul her,' siger han. ''Vi har brug for folk til rent faktisk at udfylde dette.' De mennesker, jeg arbejder med, er [for det meste] over 45 år. De er overvejende kaukasiske.'
Hvis du er seriøs med at komme ind i kosmetisk videnskab, Universitetet i Toledo er det eneste college i USA, der tilbyder et bachelorprogram specifikt for den karrierevej. Gabriella Black , PhD, blev ansat af University of Toledo til at hjælpe med at lancere den kosmetiske videnskab og formuleringsdesign-graden for over 10 år siden og kører stadig programmet i dag. Det er vokset eksponentielt: Den første klasse på tre studerende dimitterede i 2014; Nu, siger Baki, har hun omkring 40 elever i programmet – men det er ikke så konkurrencedygtigt, at kvalificerede personer står på en venteliste.
Måske er dette en anden grund til, at så mange kemikere skaber en social-fokuseret side-jagt, herunder at tage fat på sponsorerede indholdsmuligheder, der notorisk kan udbetale dynger mere for en enkelt stilling end mangen en ugeløn. (Romanowski og Baki understreger også, at der er måder at vokse økonomisk i branchen, som hvis en kemiker bliver sat på et ledelsesspor, der kan føre til roller som vicepræsident for R&D eller endda administrerende direktør.)
Selvom jeg ikke tjener millioner, virker alle, jeg taler med, oprigtigt begejstrede for deres karrierevalg. 'Som en videnskabsmand er det bare virkelig en glædelig ting at komme ind på kosmetikområdet,' siger Romanowski og tilføjer, at en meget høj procentdel af kosmetik, der bliver arbejdet på i et laboratorium, når frem til hylderne, hvilket ikke er tilfældet, siger han. inden for et område som lægemidler. At kunne gå ned ad gangene i en Target eller Sephora og se et produkt, du har lavet, er ret fantastisk. 'Du arbejder ikke på produkter, der helbreder kræft eller noget, men folk kan godt lide at bruge kosmetik, der får dem til at føle sig bedre,' siger han. 'Hvilken bedre måde at bruge din naturvidenskabelige grad på end at få folk til at føle sig bedre?' Lam er enig: 'Dette er den bedste industri i verden. Jeg ønsker, at alle skal være kosmetiske kemikere.'
Animation af Daniel Jurman.
